俺の家は高性能！

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桃の花に囲まれる家

2012/05/08 Tue

岩手県川井村のＦさんのお宅の廻り一面の山が桃の花畑に覆われています。藤島さんは定年？まで東京に住み、田舎の暮らしにあこがれてこの川井村で山を購入し開墾し１５年以上もかけて桃の木を何十本もコツコツ植えたそうです。
写真ではうまく表現できませんが、いつまでもこの場所にいたい。そんな気持ちになる桃の花がいっぱいの落ち着ける場所です。

桃の花.jpg

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山菜採り（フキノトウ＝バッケ）に行ってきました。

2012/04/23 Mon

方言で言う「バッケ＝フキノトウ」は栽培物のフキノトウは３月頃から初物として市場に出回ります。
実際は発生する場所さえわかれば初物は１月でも２月でも採ることができます。
雪の下から掘って採るようなものだから春の訪れを待つフキノトウの栄養分をギューと濃縮しているので料亭などからは冬の山菜として重宝されています。

食べ方は天ぷらが定番であるが「バッケ味噌」にしておにぎりの具にしたらとても美味しい。
また、バッケにはアオフキ（岩手ではアキタフキ）とアカフキがあって道路沿いの日差しが強いフキはアカフキでアクが強い。一方、沢沿いのアオフキは柔らかくアクが弱いので食べやすく美味しい。

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動画は2012年４月２３日の初春の釣りと山菜情報です。

●フキノトウの食べ方
簡単クッキングはこちらをご覧ください。http://blog.kirinkan.biz/2005/04/post_46.html

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付加断熱工法住宅を熱カメラで見る②

2012/04/20 Fri

付加断熱工法で施工し、完成した住宅を熱カメラで検証してみました。
現場名は２０１２年３月に完成した（有）山井建設：設計施工のＯ邸（Ⅱ地域）熱損失係数（Ｑ値）1.45Ｗ/㎡・Ｋで次世代省エネ基準のⅠ地域の1.6Ｗ/㎡・Ｋより熱ロスが少ない値になっています。
気密性能（Ｃ値）は気密試験の結果0.23ｃ㎡/の高気密住宅（外気温は－２℃　/室内の温度は21℃の条件でＡＭ5：00に室内から測定）
暖房はヒートポンプ式電気ボイラーによる給湯暖房（パネルヒーター）を採用
換気は第三種換気装置を採用
※赤外線サーモグラフィは、対象物から出ている赤外線放射エネルギーを検出し、見かけの温度に変換して、温度分布を画像表示する装置です。

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このパネルヒーターの設置場所は２階階段の手摺がつく部分にカウンターを設けて、その下方にパネルヒーターを設置している。パネルヒーターの表面温度は35.8℃、カウンターの天板にスリットを設けてカウンター内に熱だまりができないように工夫がされています。

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開口部（窓）の断熱性能は壁の断熱性能より低いため表面温度は当然低くなっていることがわかります。特に、窓の下枠は17.7℃とガラス中央の21.5℃より低いことがわかる。窓に結露が出るのはこの下枠付近からスタートになるだろうことがわかります。また、ＬＯＷ－ＥガラスよりＰＶＣ枠材の方の表面温度が低いことがわかります。
人間の眼に見えない不思議な熱の世界が熱カメラで見ることができます。

熱カメラで見ると断熱性能の善し悪しが科学的に判断できる。

●建築の設計施工は(有)山井建設
●熱環境（断熱・気密・換気・暖房）の設計。監理は弊社：住環境アルテの設計技術部
●次世代省エネ基準Ⅰ地域仕様（建設地はⅡ地域）
●熱損失係数Ｑ値＝1.45Ｗ／㎡・ｋ
●床面積：150.57㎡　気積：376.33&㎥
●屋根：グラスウール（パラマウント硝子工業）240ｍｍ
●外壁：グラスウール105mm＋付加断熱32ｋｇ/㎥品45ｍｍ
●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
●基礎：外周⇒防蟻用スタイロフォーム（B3)50ｍｍ（床全面に敷設）
●気密部材：土台気密パッキン、先張り気密ート、気密シート他（ジェイベック）
●開口部気密部材：ノルシールＶ754
●合板気密用パッキン：ノルシールＶ754
●気密テープ：寺岡製作所
●気密コンセント：日本住環境
●換気システム：日本住環境
●防蟻用ハイプレンフォーム：三井化学産資
●暖房（ＨＲヒーター）：　ピーエス㈱盛岡

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付加断熱工法住宅を熱カメラで見る①

2012/03/21 Wed

付加断熱工法で施工し、完成した住宅を熱カメラで検証してみました。
現場名は２０１２年３月に完成した（有）山井建設：設計施工のＯ邸（Ⅱ地域）熱損失係数（Ｑ値）1.45Ｗ/㎡・Ｋで次世代省エネ基準のⅠ地域の1.6Ｗ/㎡・Ｋより熱ロスが少ない値になっています。
気密性能（Ｃ値）は気密試験の結果0.23ｃ㎡/なので高気密住宅あることがわかります。
（外気温は－２℃　/室内の温度は21℃の条件でＡＭ5：00に外部から測定）

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①南面に朝日が当たる直前つまり日中外壁に日差しによる熱の影響を受けない状況での測定の結果がこれ！赤黄色い部分が開口部（窓：Low-Eガラス）の枠で青黄色か黄色になっている部分がガラスで室内の熱が外部に放射されていることがわかります。
屋根の軒天廻り、基礎廻り付近、外壁は漏気による熱が少ないことがわかり断熱・気密性能が高いことを証明できる画像となっています。

②外壁左面の表面温度が高くなっていますが、その原因は次の熱画像↓

29組写真 - コピー

これは第三種の換気システムの排気口から排出される熱が周囲の外壁面の表面温度を上げています。

③この写真は北側から撮影したものです。

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１Ｆの黒い部分が暖房のヒートポンプ、配管部の発熱の様子が赤く見えます。

34組写真

④これは軒天の方を見上げている写真です。開口部のＰＶＣサッシ窓からは排熱されているものの全体として断熱欠損が少ないことを示しています。
これは「次世代省エネ基準をクリアする付加断熱工法のなせる業です。

熱カメラで見ることで人間の眼に見えない不思議な熱の世界が見ることができます。
なによりもごまかしが利かない断熱の施工の良し悪しがよく見えます。

●建築の設計施工は(有)山井建設
●熱環境（断熱・気密・換気・暖房）の設計。監理は弊社：住環境アルテの設計技術部
●次世代省エネ基準Ⅰ地域仕様（建設地はⅡ地域）
●熱損失係数Ｑ値＝1.45Ｗ／㎡・ｋ
●床面積：150.57㎡　気積：376.33&㎥
●屋根：グラスウール（パラマウント硝子工業）240ｍｍ
●外壁：グラスウール105mm＋付加断熱32ｋｇ/㎥品45ｍｍ
●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
●基礎：外周⇒防蟻用スタイロフォーム（B3)50ｍｍ（床全面に敷設）
●気密部材：土台気密パッキン、先張り気密ート、気密シート他（ジェイベック）
●開口部気密部材：ノルシールＶ754
●合板気密用パッキン：ノルシールＶ754
●気密テープ：寺岡製作所
●気密コンセント：日本住環境
●換気システム：日本住環境
●防蟻用ハイプレンフォーム：三井化学産資
●暖房（ＨＲヒーター）：　ピーエス㈱盛岡

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付加断熱の気密の取り方（開口部の納め方と気密テープの選定）

2012/03/13 Tue

今日は開口部（窓廻り）の気密・防湿シートの施工方法です。
下左図、下右写真は窓の下部断面図です。
ー線の部分の気密・防湿シートの先張り施工方法です。

右の写真は気密・防湿シートが半透明なので見えづらいですが窓台の四方に気密・防湿シートが先張りされ状態になっています。

この先張りシートが完了すると内壁に断熱材（ＧＷ100ｍｍ）が充填されて内壁の気密・防湿シートが取りつけられて先の窓廻りの先張りシートとジョイントすることになります。

その施工上の注意点はこちら↓

①窓廻りの気密・防湿シートの施工で特に注意しなければならない箇所があります。

内壁に断熱材（ＧＷ）が取り付けられると幅広の気密・防湿シートが内壁前面に張り付けられます。

開口部では気密・防湿シートは窓台の方に折り曲げる必要があるので窓のコーナーを対角にカッターで切り、窓台に取り付けられたサッシ枠の内側で止めるように切り取ります。

この時にコーナー部分は当然下図のように気密・防湿シートが切り取られて口が空いた状態になります。

そのため、口が空いた状態の気密欠損を防ぐためには下図の右上のキミツマドコーナー（気密副資部材）を取り付けることで簡単にコーナー部の気密化を図ることができます。

「気密テープの選定」
しかし、この部材を使わないでコーナー部の気密処理ができないのか？・・という質問がありましたので今回の現場ではキミツコーナー部材を使わないで気密処理をする方法を採用しました。

その処理方法は気密テープだけで行います。
一般的に気密テープとして採用されているものには片面テープあるいは両面テープであっても比較的に厚みのあるブチルテープを使うことが多いので重ね貼り（二重、三重の重ね貼り）するとその部分が厚くなりすぎて使用はできません。
また、カッターで切り取らなければならないため手切れ性、作業性が悪いのです。
また、接着強度も意外と弱く私にとっては不満なのです。
そこで、厚みが薄く接着力が強い、尚且つ、手切れ性が良い（縦横にカッターなしで手で切ることができる）気密テープを使うようにしています。

一般的に多くの現場ではカラー色（ホワイト、ブラック色の気密テープを使うことが多いのですが私は敢えて半透明の気密テープを採用しています。
その理由はカラー色の気密テープでは貼りつけた部分はテープが強調されて綺麗に見えますが、テープの下の施工後の様子が確認できません。一方、半透明の気密テープは貼った施工後の様子がよく見えます。（欠点は見えるので綺麗には見えないことですが）
しかし、気密テープの下が見えることで処理状況が目視で簡単にチェックできるのがメリットです。）

こんな理由で外貼り工法でも充填工法でもこの気密・防湿テープを採用しています。

※参考部材：日本住環境のシールドコーナー
※参考部材：寺岡製作所の気密テープ↓↓

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金物工法の熱橋対策

2012/03/07 Wed

組み立て方が容易で現場での工期は早く、剛接なので３階建住宅など、あるいは梁を大きく飛ばす大空間の空間を演出でき、接合部に継手仕口を使わないので軸材（梁・柱）の断面欠損が少ない金物（ドリフトピン）工法が増えてまいりました。

構造的に見ると『金物工法』は通常の『在来工法』と比較すると安定かつ強度があることは間違いがないようですが熱環境の面から見ると熱橋が非常に多く存在し、ピンあるいはボルトの部分に結露が起こる心配がありますにで施工には気をつけなければなりません。

例えば、これは在来金物工法で
屋根、壁に構造用合板を張り断熱は屋根、壁は充填断熱（軟質ウレタンフォーム吹付け）仕様の場合は外観では気密性も断熱性も高いようにに見えます。
断熱施工精度もムラなく綺麗に施工がされていて問題はないように見えますが写真の丸印のドリフトピンが外部に貫通していて構造用合板9ｍｍ一枚で熱橋を防御している（構造用合板がないドリフトピンが剥き出しの部分があります。）ことになり熱橋対策としては不完全です。

外張り工法のように外部からスッポリ包むことができれば、この欠点は解消されます。

金物工法のピン

上の写真は付加断熱（外内ダブル断熱）のボルトとドリフトピンです。ボルトの部分は座彫り（ざぼり）をして一液性のウレタンを充填して熱橋を防御しています。しかし、ドリフトピンの部分は隙間は小さいのでウレタンでも充填が難しいため防御できません。

この写真の現場では幸いにして外側にグラスウールを外側に付加するのでドリフトピンの熱橋になる欠点は防止されます。
最近は在来軸組み構法でQ値を高めようとすると、必然的に外側か内側に断熱材を付加する必要があります。
金物工法の熱橋となる欠点もQ値を高めることで解決しそうです。
いずれにしても、付加断熱しない場合は熱橋にならないように部分邸に対策が必要です。

「参考」木造軸組構造との違い
木造軸組工法では柱と梁を接合するために柱や梁に「継手」と呼ばれる欠けこみを作り、これらをはめるように柱と梁を接合します。金物工法では、継手を作る代わり柱に金具を埋め込み、梁には柱に埋め込まれている金具の厚みの分（わずか数ミリ程度）の溝と、最後にボルトで固定するためにセンター部分に欠けこみをつけ、そのままの状態で両方を左右から専用のボルトとピンで固定させます。

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土台廻りの漏気をゼロにする方法

2012/02/29 Wed

高い気密性能を誇る高気密住宅であっても、必ず何処かに無意識な施工ミスで起こる隙間が生じてしまい、その隙間が原因で結露に見舞われることがあります。

高気密住宅になってくると気密漏れする場所が限定されてくるので発見しやすくなります。
例えば日本特有の引き違い窓、一昔前の引き違い窓に比べると気密性が向上しましたが開き窓の気密性能にはかないません。またレンジフードの同時給排シッッターの隙間など、これらは気密施工ミスではなく後で設置する機器の機能の問題です。しかし、機器に多少問題があっても、せめて施工による気密漏れミスは是非防ぎたいものです。

そんなことにならないために、
一般的な基礎断熱の場合に起こる無意識な施工ミスのトラブル回避方法ご紹介します。

基礎断熱断面

左の写真の写真の⇒の部分の隙間に一液性のウレタン剤を注入します。（ここでは白アリ対策として防蟻用のウレタンフォームを使用しています。一般に基礎断熱の場合には基礎と土台との間の気密化を図るためにキミツパッキンを敷き込んで密着させることで隙間をゼロにする施工方法を採用しています。しかし、基礎などの天端を水平になるように平らに均す天端均し（てんばならし）がされるのですが微妙に不陸があり隙間が生じる場合があります。
そこで、基礎の立ち上がりの発泡系断熱材を基礎の天端より10ｍｍ以上高くして土台との間に隙間を敢えて作り、そこに一液性のウレタン剤を注入します。こうすることで万が一、基礎の天端均しに不陸が生じても気密漏れは回避できます。つまり、土台廻りのダブル気密施工をすることで漏気をゼロにしようというものです。

この時の一液性のウレタン剤を注するための隙間は注入する幅（隙間）をできるだけ多く取るようにします。

幅が狭いとウレタン剤が奥まで充填されません。
参考⇒ウレタン剤の注入断面写真の記事http://dannetu35.blog90.fc2.com/blog-entry-189.html

　※（参考）基礎の鉄筋コンクリートが打ち上がった時点で、天端を直押さえするのが良いが、作業が難しいので最近では液状になったレベラーという材料を、型枠のあいだに流し込んで水平面を作り出す。もしくは、型枠を解体したあとで、左官屋が厚さ１５ｍｍ前後のモルタルで基礎天端を均す方法があります。

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断熱欠損の補修施工を検証！

2012/02/28 Tue

断熱・気密の施工後に欠損となる隙間は硬質ウレタンボードであろうと押出し法ポリスチレンフォームであろうとビーズ法ポリスチレンフォームであろうとフェノールフォームあろうと欠損をカバーするためにはほとんどの場合にはウレタンを充填（注入）して欠損カバーすることが一般的施工方法になっています。。

しかし、充填されたウレタン剤がその断熱材の厚さと同じかどうかわかりません。
ウレタンは発泡するために、どんな隙間でも充填できるのがメリットですが使用される断熱材に厚さと同じくならなければ外断熱のメリットが薄れてしまいます。
静止空気だから断熱効果があるからいいのだと言う人もいますが、施工の仕方できちんと断熱材に厚さに充填できるのですからウレタンのメリット（静止空気より断熱効果がある）を充分生かした方がいいと思います。

左写真は外張り用のウレタンボード50ｍｍの接合部の隙間（5ｍｍ程度と10ｍｍ程度）の隙間に一液性のウレタンを断熱欠損防止のため充填した二種類の上から見た状態。

左写真は・・・
その充填した状態を調べるために縦に切った断面
※表面（左写真）から見ると綺麗に充填されているように見えるが半分（25ｍｍ）程度しか充填されていないことがわかる。
一方、5ｍｍ程度の隙間を敢えて表面の隙間を10ｍｍ程度にＶカットして一液性のウレタンを充填すると50ｍｍの厚さに綺麗に入ることがわかる。

※5ｍｍ程度の隙間でもストロー式の先が小さいノズルを使うと奥まで充填が可能であるが綺麗に施工できない難点があります。そこで、目視できるのが10ｍｍ以上のＶカットで奥まで充填しやすい施工方法です。

外張り工法でのＱ値（熱損失係数）の信頼性を担保するためには、このように施工上でやむを得ない断熱欠損の処理は見せかけではなく確実に断熱材に厚さになるように補修施工することがとても大事です。

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付加断熱の気密の取り方（開口部の収め方：外部）

2012/02/20 Mon

前回までは
付加断熱の気密の取り方(先張りシート・土台）
付加断熱の気密の取り方（先張りシート・胴差し）
付加断熱の気密の取り方（軒桁～母屋～棟木の先張シート）
付加断熱の気密の取り方（先張りシート・間仕切り壁）の施工方法を説明いたしました。

今回は開口部（窓）の外部廻りの納め方です。

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左図は窓の納まり断面図、右写真の手前は開口部のタイベックを内側に折り曲げ仮止めして周囲に気密・防水パッキン（ノルシールＶ754）を貼りつけます。
その上にサッシをつけフカシ枠を取りつけます。
右はその状態が写っている写真です。

一般的に気密住宅として意識しないで建てられている住宅ではタイベックシートの張り方は防水機能を優先させているためサッシをつけてからタイベックを貼り、サッシの大きさに合わせてタイベックを切りとりタッカーで止めただけになっているのが多く見られます。
タイベックの本来の目的は透湿・防水の効果を得ることができるシートですが防風効果もあるので繊維系断熱材の場合は特に断熱材の中に気流を起こさせないようにタイベックシートなどの防風シートで綺麗に包み込みます。
そうすることでことで断熱材の断熱効果を100％発揮させることができます。
そのためこの部分の納め方はとても大事なのです。
詳細はこちら↓

①タイベックを窓台の内側に折り曲げて仮止めしておきます。
指を指しているコーナーはテープなどで外気が侵入しないように気流止めをします。

②その上にフカシ枠をつける前に気密・防水パッキン材（ノルシールＶ754）を開口周囲に写真のように貼りつけます。
※外部側からのタイベックシートと内部側の気密・防湿シートが窓台の真ん中で接合されていれば、この気密・防水パッキン材（ノルシールＶ７５４を省略することができます。

③その上にフカシ枠を取り付けて・・・今度はフカシ枠とサッシの間に気密・防水材（ノルシールＶ７５4）を取り付けます。

④ノルシールＶ７５4を取り付けたらサッシを取り付けます。

⑤次にサッシがついたフカシ枠の周囲をタイベックシートを取り付けます。
特にコーナー部分は綺麗に納めるように施工します。

⑥手前の窓はタイベックシートまで完成させた状態で奥の窓は未完成の状態です。

⑦これはフカシ枠とサッシの間に施工する気密・防水パッキン材（北海道気密販売のマドエース）です。
ノルシールＶ７５４同等品として扱われます。

●建築の設計施工は(有)山井建設
●熱環境（断熱・気密・換気・暖房）の設計。監理は弊社：住環境アルテの設計技術部
●次世代省エネ基準Ⅰ地域仕様（建設地はⅡ地域）
●熱損失係数Ｑ値＝1.47Ｗ／㎡・ｋ
●床面積：150.57㎡　気積：376.33&㎥
●屋根：グラスウール（パラマウント硝子工業）240ｍｍ
●外壁：グラスウール105mm＋付加断熱32ｋｇ/㎥品45ｍｍ
●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
●基礎：外周⇒防蟻用スタイロフォーム（B3)50ｍｍ（床全面に敷設）
●気密部材：土台気密パッキン、先張り気密ート、気密シート他（ジェイベック）
●開口部気密部材：ノルシールＶ754
●合板気密用パッキン：ノルシールＶ754
●気密テープ：寺岡製作所
●気密コンセント：日本住環境
●換気システム：日本住環境
●防蟻用ハイプレンフォーム：三井化学産資
●暖房（ＨＲヒーター）：　ピーエス㈱盛岡

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付加断熱の気密の取り方（先張りシート・間仕切り壁）

2012/02/19 Sun

前回までは
付加断熱の気密の取り方(先張りシート・土台）
付加断熱の気密の取り方（先張りシート・胴差し）
付加断熱の気密の取り方（軒桁～母屋～棟木の先張シート）の施工方法を説明いたしました。

今回は間仕切り壁の先張シートの施工方法です。

左図は１Ｆ平面図の一部です。

●印は外周部の間仕切り壁がつく場所。この場所が予め先張りをシートを施工する場所になります。

●印間仕切り壁に先張りシートが予め取り付けない気密施工は両サイドの壁の気密シートとが途切れた不連続の状態になるので防湿層の役割が大きく低下します。

先張りシートは不連続にならないように予め気密シートを施工する作業です。

赤線は断熱・気密区画層を表しています。

①胴差しから先張りシート400ｍｍ程度を間仕切り壁が取り付けられる場所に予め写真のように取り付けます。

②横から見るとこのように床面まで垂れ下げておきます。

③これは胴差し廻りの先張りシートと間仕切り壁の先張りシートの施工が完了した様子です。

これで先張りシートの施工は完了です。

次回は窓廻りの気密の取り方のレポートをしたいと思います。

●建築の設計施工は(有)山井建設
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●外壁：グラスウール105mm＋付加断熱32ｋｇ/㎥品45ｍｍ
●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
●基礎：外周⇒防蟻用スタイロフォーム（B3)50ｍｍ（床全面に敷設）
●気密部材：土台気密パッキン、先張り気密ート、気密シート他（ジェイベック）
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付加断熱の気密の取り方（軒桁～母屋～棟木の先張シート））

2012/02/10 Fri

気密を意識して建てられる住宅は気密を構造材の内側で取る充填断熱（内断熱）と構造材の外側で取る外張り断熱（外断熱）がありますが最近は熱損失係数（Ｑ値）の性能を向上さるために充填断熱+外張り断熱＝外内断熱の住宅が増えてきました。
その外内断熱住宅を岩手の(有)山井建設さんが初挑戦することになり外内断熱の施工技術の支援要請がありました。商品名は高性能住宅「エコヴェール」ですがその付加断熱の気密化の施工状況を数回に分けてレポートしています。

付加断熱の気密の取り方（先張りシート・胴差し）
付加断熱の気密の取り方(先張りシート・胴差し）では胴差し廻りの先張りシート

今回は赤丸印の軒桁～母屋～棟木の先張シート納め方です。

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左図は棟木、母屋、軒桁の先張りシートの位置を示しています。

写真は棟木と母屋部分の先張りシートが取り付けられてから屋根タル木を取り付けた状態です。

①母屋と棟木に取り付けられた先張シート
幅800ｍｍ程度の先張りシートを棟木と母屋の長さより少し下写真のように長めにカットして左写真のように棟木、母屋の上にタッカーで止め取り付けます。

②軒桁、母屋、棟木の先張シートに屋根タルキが取り付けられた様子。
先張り気密シートは0.2ｍｍ厚を使いますが強風などで煽られてタッカーで止めた部分が破けることがありますので屋根タル木を取り付ける時にはこの部分は特にチェックして気密テープで補修しましょう！
（若し、破けていて屋根の野地合板が取り付けられると覗いてチェックすることは不可能ですので必ずチェックです！）

③棟木に先張りシートが取り付けられた状態を下から見る。

④軒桁の先張シート施工の様子

次は間仕切り間他の先張りシートの施工へと続きます。
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●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
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付加断熱の気密の取り方（先張りシート・胴差し）

2012/01/30 Mon

付加断熱の気密の取り方では土台廻りの先張りシートの施工方法を説明いたしました。
この先張りシートの土台廻りは床断熱の場合は必要ありませんが１Ｆの間仕切り間の床面と外壁面は先張りをする必要があります。（このことについては後日解説いたします。）

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土台に続いて１Ｆ部分の各柱が立ちあがると胴差しも設置されて２Ｆの柱建てに進みます。

その胴差しと床梁などと１Ｆの天井下地に挟み込まれる部分は左図の青線のように先張りシート800ｍｍ程度を取り付けます。一般的な在来構法は受け金物がないので、この現場のように金物部分を先張りするのではなく８００ｍｍ幅の先張りシートを胴差し廻りをグルリと通して一気に施工することができます。

通し柱とかくだ柱などの胴差しが接合する部分に梁受け金物がある部分は受け金物をいったん外して先張りシートを取り付け受け金物を再取付します。※先張りをする金物の部分は外壁に面した部分全てです。

dc010902 - コピー4

①左写真のように胴差しについている梁受け金物を取り外して300ｍｍ×高さ800ｍｍくらいに気密シートをカットして先張りシートとします。

dc010904 - コピー3

②左写真は柱につく梁受け金物につけた先張りシートを取り付けた様子です。

dc010715 - コピー

③大工さんが梁受け金物に先張りシートを取り付けている様子。

dc010927 - コピー2

⑤これで胴差し廻りの梁、床梁の先張りシートが完了です。

●建築の設計施工は(有)山井建設
●熱環境（断熱・気密・換気・暖房）の設計。監理は弊社：住環境アルテの設計技術部
●次世代省エネ基準Ⅰ地域仕様（建設地はⅡ地域）
●熱損失係数Ｑ値＝1.47Ｗ／㎡・ｋ
●床面積：150.57㎡　気積：376.33&㎥
●屋根：グラスウール（パラマウント硝子工業）240ｍｍ
●外壁：グラスウール105mm＋付加断熱32ｋｇ/㎥品45ｍｍ
●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
●基礎：外周⇒防蟻用スタイロフォーム（B3)50ｍｍ（床全面に敷設）
●気密部材：土台気密パッキン、先張り気密ート、気密シート他（ジェイベック）
●開口部気密部材：ノルシールＶ754
●合板気密用パッキン：ノルシールＶ754
●気密テープ：寺岡製作所
●気密コンセント：日本住環境
●換気システム：日本住環境
●防蟻用ハイプレンフォーム：三井化学産資
●暖房（ＨＲヒーター）：　ピーエス㈱盛岡
次は屋根の先張りシートの施工へと続きます。

施工の流れは動画をご覧下さい。

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付加断熱の気密の取り方(先張りシート・土台）

2012/01/25 Wed

気密を意識して建てられる住宅は気密を構造材の内側で取る充填断熱（内断熱）と構造材の外側で取る外張り断熱（外断熱）がありますが最近は熱損失係数（Ｑ値）の性能を向上さるために充填断熱+外張り断熱＝外内断熱の住宅が増えてきました。

その外内断熱住宅を岩手の(有)山井建設さんが初挑戦することになり外内断熱の施工技術の支援要請がありました。商品名は高性能住宅「エコヴェール」ですがその付加断熱の気密化の施工状況を数回に分けてレポートいたします。
施工には動画もＵＰしていますので参考にご覧下さい。

●建築の設計施工は(有)山井建設
●熱環境（断熱・気密・換気・暖房）の設計。監理は弊社：住環境アルテの設計技術部
●次世代省エネ基準Ⅰ地域仕様（建設地はⅡ地域）
●熱損失係数Ｑ値＝1.47Ｗ／㎡・ｋ
●床面積：150.57㎡　気積：376.33&㎥
●屋根：グラスウール（パラマウント硝子工業）240ｍｍ
●外壁：グラスウール105mm＋付加断熱32ｋｇ/㎥品45ｍｍ
●基礎：基礎断熱土間床工法防蟻用スタイロフォーム（B3)75ｍｍ
●基礎：外周⇒防蟻用スタイロフォーム（B3)50ｍｍ（床全面に敷設）
●気密部材：土台気密パッキン、先張り気密ート、気密シート他（ジェイベック）
●開口部気密部材：ノルシールＶ754
●合板気密用パッキン：ノルシールＶ754
●気密テープ：寺岡製作所
●気密コンセント：日本住環境
●換気システム：日本住環境
●防蟻用ハイプレンフォーム：三井化学産資
●暖房（ＨＲヒーター）：　ピーエス㈱盛岡
充填（内）断熱工法では気密性能を担保するためは先張りシートが基本です。
この先張シート施工は気密住宅としては当たり前の作業ですが、現場ごとによって気密する部位（特に先張りについて）は異なるためプロでも見落としてしまうポイントがあり思ったほど目的の気密性能が出ないことがあります。気密を高めるための秘訣は、当たり前ですが気密シートが途切れないように連続させるだけの作業につきます。
※最近では先張シートをラフに施工する合板気密工法がありますが、ここでは合板気密工法であっても先張シートを優先させています。）

dc012401(修整1)

土台気密パッキン

上右図は基礎廻りの断面図です。赤線部分が気密パッキンを表しています。
上右写真は①土台の先張りシートには土台用レール120（ネダレス工法）を使います。

気密パッキン（コーナー

②出隅、入隅（コーナー）はこのようになります。
コーナーではシートとシートが切れる場合は気密テープで補修をします。これで土台廻りの気密パッキンの施工は完了です。

通気パッキン

写真は土台の外周部は気密パッキンを使い、室内側にはキソパッキンを使って床下の換気の流通を良くし、床下の結露防止に工夫を凝らしています。
(住環アルテのオリジナル工法です。）

その詳しい施工の様子はこちらをどうぞ！

次回は１Ｆの柱を建と先張シート施工が必要な部位に移ります。
続きます！

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屋根の充填断熱の施工ミス

2012/01/19 Thu

充填断熱工法で屋根断熱の場合には断熱効果を100％発揮させるためにはタイべックなどの防風シートで外気の侵入を防止しないと繊維系断熱材の効果が発揮されません。
下写真は屋根断熱で屋根と壁の取り合い部分で誤った施工例です。

この現場は通気層を確保するために通気君という部材が使われていますが壁からのタイベックシートと通気君が連続されていないため隙間が生じてグラスウール見えています。
これでは屋根のグラスウールの断熱効果は半減してしまいます。気密性能が良くてもこれでは以前にもレポートしましたが、この現場のＱ値は「絵に書いた餅」となり暖冷房負荷計算しても能力不足の暖冷房計画がされることになりクレームになってしまいます。

この解決策は左写真のように通気君とタイベックシートが予め連続する先張りがポイントです。
こうすることで壁側のタイベックシートのジョイント処理は比較的に楽にでき気密テープを接合部に貼ることで断熱材に外気のし侵入を防ぐことができます。

気密を上げるために内部の気密シートの施工にはけっこう気を遣う職人さんが増えてきましたが防風シートの施工はラフな施工している職人さんがいるのは驚きです。

　　

左上写真は外~見たタイベックシートの正しい施工、気密施工と同じく防風シートも先張りがあったり、接合部は気密テープでしっかりと押さえて外気の侵入をシャットアウトします。
右上写真は同じ場所を建物の中から見た様子、白っぽく見える部分がタイベックシートで光が透けて見えています。このような施工をすると繊維系に断熱材は100％発揮されるのでＱ値から暖冷房負荷計算も信頼度が増します。

そのため、充填断熱工法で建築を依頼する場合は建築中の現場を外部から見て、このように防風シート施工がされているか確認できれば安心して依頼できるのではないでしょうか。

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気密性能が高いので結露が起きる?

2012/01/15 Sun

気密性能が高いので結露が起きるのだ…という人がいます。
そうでしょうか？
実際では気密性能が低い住宅では断熱も気密も換気も暖房も曖昧な低気密住宅では表面結露も内部結露も気密住宅よりはるかに多いのです。

原因は断熱欠損や無断熱や窓の断熱不足の上に部分暖房による温度低下や、開放ストーブの使用様々です。
低気密住宅での結露は
①発湿量が極端に多い場合
②部分暖房で表面温度が低い場合
③換気不足の結露・・などが考えられますが
住宅の場合は、使い方で結露の発生を防止することが簡単にできます。欠陥のある住宅でも人の使い勝手で防止することは可能です。
しかし、説明不足や施工の配慮不足で、結露が起きることだけは避けたいものです。
現在の住宅、特に低気密住宅での水蒸気を通しにくいクロスなどで仕上げたり、防湿シートで施工すると、予想に反して気密性能が高くなることがあります。

表面結露が予想される場合は、どんな住宅でも室内で開放型ストーブを使うと、灯油やガスは燃やしただけの水蒸気が発生します。浴室など水蒸気が多く発生する場所では換気扇を回さないと、結露やカビやダニが発生しやすくなります。また、部屋の気積が小さい場所では結露の発生が非常に多くなります。

発湿量が極端に多い場所は浴室と洗面脱衣室です。一般に浴室の換気扇は局所換気で対応しています。
しかし、換気時間が短すぎて、水滴が天井についていたり、換気不足で結露が発生するので少し大きな換気扇をつけて、「浴室が乾くまで、換気扇を回して下さい。」と使用説明書に記載する必要があります。（ちなみに、高性能住宅では25ｍ３/ｈ前後で常時換気すれば、一切結露がない環境が得られます。）

単層の窓は極端に表面温度が下がりますので間欠暖房が常識の中では結露は避けられません。
断熱性能の高いサッシ（ＰＶＣサッシのペアガラス以上）を使用することが常識すが単層より性能がいいと言って二重サッシを使っている場合がありますがこれも条件によっては結露に悩まされる原因の一つにもなります。

また、
押入れの布団が壁についた場合でも、室内側の壁に結露が発生します。
押入れの床、壁面にスノコを敷いて、壁に布団がつかないようにして通気を確保する工夫が必要です。

押入れの建具には上部と下部にスリットとかガラリをつけたりして通気を確保します。
収納や物入れの中にも結露することが考えられますので、ここにも同じくスリットやガラリをつけます。

低気密住宅での結露防止は
温度低下の防止、換気の確保が結露防止のポイントになります。

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繊維系断熱材のカットマシン

2012/01/08 Sun

気密・断熱施工のマニュアルといえば施工業者に必要なもので一般ユーザさんは関係のないものに思われがちですが、高性能住宅を建てたいのであれば素人であっても「気密の取り方の施工のチェックポイント」を学ぶことで希望の高性能住宅を手にいれることができます。

全室暖房のランニングコストを抑えることができりるかどうかは・・・・断熱・気密の施工精度にかかります。この二つの技術がなければ、また施工精度を高めなければ全室暖房はただの贅沢品になってしまいます。

左写真は充填断熱（グラスウール）の施工例です。

少し遠くから眺めるととても丁寧に施工しているように思えます。

繊維系の断熱材は発泡系プラスチック断熱材に比べて廉価で高気密・高断熱住宅でなくても一般的に最も多く使用されています。

しかし、施工された部分に近づいて見ると意外に多いのが写真のようなちょとした隙間です。

繊維系の断熱材は特に施工の技術が必要とされます。

隙間なく、均一の密度になるように詰め、くしゃくしゃ・ぎゅうぎゅうは禁止です。

ふわふわと隙間なく入れることが大切です。

写真の施工ミス？は単純な寸法通りに切断されなかったことが原因です。

このように隙間が出るような場合には端材をフワフワの状態してカッターの刃で詰め込みます。
この時に注意しなければならないのは表面だけに詰めるのではなくタイベックあるいは合板までの奥に詰め込むことが大切です。この状態（隙間がある）で内装が仕上がると当然この部分には内部結露に侵される危険がありますので気をつけましょう。

写真のように切断ミスの原因は規格の断熱材をスケール（巻尺）で切断する寸法を決めて定規を使わずカッターで切断することが多いため・・・
に左右均等の長さにならないのが原因。

そこで左右均等に切断できる繊維系断熱材のカットマシンの紹介です。
そのカットマシンはこちら↓
カットマシンというと機械のように思われますが実は現場にある材料を使っての手作りの切断機なのです。（大工さんの知恵です。）

①土台あるいは柱の切れ端を土台にして両脇には合板をビスで止めます。（たったこれだけです。）

②次に繊維系断熱材を挟みます。

③必要とする長さをスケールで測り切断面を合板の端に合わせます。

④次に「重し」として土台、柱の切れ端に取っ手として角材の切れ端を上につけます。

⑤上から見るとこんな状態になります。

⑥それからその「重し」に手で断熱材をつぶすように押し込みます。

⑦それから合板の端に合わせてカッターで断熱材を切断します
断熱材は圧縮されて厚みが薄くなっているのでとても切断が容易です。
切断面も真っ直ぐでとても綺麗に仕上がります。
切断寸法のポイントは必要とする寸法に10ｍｍ程度長くします.

⑧切断完了です。
「重し」から手を離すと断熱材の復元力で元に戻ります。
これで・・・切断ミスを防ぐことができます。

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おめでとうございます。

2012/01/01 Sun

新年明けましておめでとうございます。
昨年は多くの読者の方々からたくさんの応援をいただきまして、とても励みになりました。
ありがとうございました。
今年も［俺の家は高性能！］と
［めざせ！Q1（ｷｭｰﾜﾝ）住環境。］のご購読応援の程をよろしくお願い申し上げます。

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新築なのに寒い訳（玄関廻り）

2011/12/31 Sat

この記事は旧ブログでＵｐいたしましたが「新築なのに家が寒いのは何故か？」とのご質問がありましたので、原因の一つにユニットバス廻りの断熱・気密欠損があることをレポートしました。今日はもう一つの原因、玄関廻りについて投稿して回答とさせていただきます。

床断熱で気密を取る場合は当たり前ですが合板か気密シートで隙間なく、切れ目なく連続しているかを見ることがポイントです。しかしその当たり前の施工がされていない例がとても多いのです。（手抜きこうじではなく、うっかり工事をしなかった！？・・・ではなく、その部分の気密・断熱の施工方法を知らない場合がとても多いのです。）

一般的に気密を意識した床の施工方法は断熱材はポリスチレンフォームを気密は気密シート0.2ｍｍを使い気密テープと併用するか、気密テープを使わないで合板のジョイント部を気密テープで処理し気密化を図る方法がになっています。

写真は玄関の上がり框の土台の基礎の隙間があり外気が侵入するだろうことを青→で示しています。

もう一つの気密が出ない理由はこの部分にあります。
特に最近は床下の通気を効率よく図るために床下換気口ではなく基礎パッキン工法が採用されています。
この基礎パッキン工法を採用している場合にはユニットバスの廻り（四方）と玄関廻り（四方）は通気しないように気密パッキンを採用します。こうすることで外気及び床下の冷気を防ぐことができます。

気密測定をすると床下が外気側ですから気密シートの処理がきれいになされていないか、基礎パッキンの場合は外気が玄関に侵入し寒さを感じます。

正しい施工方法は下写真の右図です。合板下の気密シートは土間のコンクリート下まで伸ばすことポイントです。

この現場では途中で気密シートが切れています。
このことを指摘すると「土台と合板の間にびっちり挟み込んだから大丈夫だろう！」と言われますが、問題は土台と合板との隙間のことではなく基礎と土台との隙間にも問題があるのです。

その断面図は左図のようになっています。
さらに一般的に気密ではなく断熱工事にも問題があることが多いのです。
この現場の（左図）基礎の立ち上がりに断熱材がありません。これでは玄関は冷たい外気にさらされて冬には寒い空間になってしまいます。

問題の部分の解決策は右図ですが床下側から土台と基礎の立ち上がりの隙間（●印）を一液性のウレタン剤で隙間を埋めてから二液性の現場発泡で吹き付けして断熱補強をします。（スタイロフォームのような発泡系プラスチック断熱材を貼り付けてもＯＫです。）
※土間がある勝手口の場合も玄関と同じように施工しないと冷気は防ぐことができません。

こうすることで玄関周りと勝手口の気密・断熱欠損を改善することができます。

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新築なのに寒い訳（ユニットバス廻り）

2011/12/27 Tue

この記事は旧ブログでＵｐいたしましたが「新築なのに家が寒いのは何故か？」とのご質問がありましたので、原因の一つにユニットバス廻りの断熱・気密欠損がありますので、再投稿して回答とさせていただきます。

dc122701 - コピー

左図はよくある気密・断熱処理が不備なユニットバスの例です。
ユニットバスの底にウレタンで断熱しているからか床下の気密処理はうっかり忘れやすい場所です。
ユニットバスの下の基礎廻りの断熱も欠損していますが人通孔の四角い穴が空いた状態になっています。
信じられないことですがFFヒーター数台で局所暖房をしている場合は隙間だらけの気密住宅？であっても住んでいる方も低気密住宅だと気がつかないのです。

全室暖房をしている場合は燃費がかかりすぎることとお風呂、脱衣室付近はとても寒いため原因探しで床下に潜って気がつくことがあります。
（内装仕上げ前の仮気密測定をけしていれば防ぐことができる初歩的なミスです。）

またユニットバスの上・・・天井も気密シートも張らないで繊維系断熱材をユニットバスの天井に置いただけにしている例もあります。上図のように⇒のように隙間風が走るため暖かくなる訳はありません。

これを施工的に気密と断熱をきちんとするためには次のように施工すると解決します。

左図のようにユニットバスの天井の気密シートは2階の壁の気密シートと1階の気密シートに連続して張ります。
ーの部分は内側から基礎断熱をします。
この時にユニットバスの配管廻りのメンテナンスのために床下に潜る必要があるため・・・やはり人通孔が必要です。この部分は気密と断熱をきちんとするために開閉可能な気密型点検人通口孔を作ることが大事です。

この図は洗面脱衣室とユニットバスの床下は基礎断熱をする方法です。
ユニット関係のメンテナンスの場合は洗面脱衣室に床点検口から入り点検します。図では洗面脱衣室の床には断熱材が入っていますがこの部分は室内側になるため断熱材を入れなくても問題はありません。

このように床断熱の場合のユニットバス廻りは気を使って気密処理をしないと目標の1.0ｃｍ２/ｍ２以下は非常に難しいでしょう！

一方、基礎全体を基礎断熱をするとこのような気密と断熱欠損になることを防ぐことができます。
そのため外断熱でも内断熱であっても基礎断熱にすることをお勧めします。

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寿命が縮む中途半端な高性能住宅

2011/12/21 Wed

断熱・気密の先進地・北海道も高性能住宅の導入期には、結露からの木材腐朽菌の繁殖などで新築住宅の床が抜けたとといった事故が起こりました。

何で、今さら・・・昔の話かよ！と言われそうですが・・・
本州においても・・それも今日でも本州で起こっている事例は少なくはありません。

危険はずばり、断熱材の断熱性能と低価格の断熱材を選択してしまう施工業者、ユーザーの姿勢です。

断熱材を入れることは絶対的なものですが昔、グラスウール断熱材を５０ｍｍ程度入れればすんだところが、今は１００ｍｍ、あるいは外内の複合工法が必要とされています。
確かに、断熱材が厚くなればなるほど熱を遮断する効果は高くなります。

しかし、逆に内部結露の危険性は高くなります。
水蒸気が断熱層に入ったっ場合は断熱材は水蒸気の通り道になります。
厚ければ滞在する時間も長く、水蒸気が途中で冷たい空気に触れるとそこで結露を起こしてしまいます。

これまでの徹底されていない断熱・気密施工技術で、それほど大きな被害が出なかったのは断熱材が薄かったためとも言われています。内部結露を防ぐためには、室内の水蒸気を抑え、なるべく壁の中に水蒸気が侵入しないようにします。

その方法の一つが全室暖房であり、気密、防湿層と呼ばれる断熱材の室内側に設ける防湿層の施工です。

（※写真は床断熱の結露発生の様子。根太も腐りかけている。）この気密性や断熱性が部分的に欠けていれば、そこが水蒸気の通り道になり内部結露が起こります。

そのため、全室暖房、断熱・気密、防湿・計画換気はけっして崩してならないルールです。

最近、リフォームが流行ですが性能の低い住宅はただ見栄えをよくするために1.000万以上かけて全面改修する価値があるかは疑問です。
住性能の高い住宅で行われてこそリフォームの真の価値がでてきます。

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